Сегодня будем решать конкретную задачу, которая встречается при проектировании всех административных зданий. Практически в каждом АБК имеется комната прима пищи с чайником, микроволновой печью и холодильником. Что нужно знать и как правильно подключить?
Проектирование основывается на заданиях от смежных специалистов. В данном случае технолог в комнате приема пищи предусматривает необходимые электроприборы, которые требуют подключения.
В одном из последних проектов у меня были следующие мощности:
В сумме 3 электроприемника дают 4кВт.
Как правило, розеточные группы не превышают 16А, поскольку бытовые розетки рассчитаны на ток 16А.
Не тянуть же 2 линии в комнату приема пищи, чтобы подключить чайник, МП и холодильник?
Чтобы ответить на этот вопрос и принять правильное решение, приведу результаты измерений своих электроприборов:
| Ток, А | Кф. мощности | |
| Чайник 2000Вт | 8,1 | 0,99 |
| Микроволновая печь 1250 Вт (Horizont 23HW800) | 5,8 | 0,92 |
| Холодильник BEKO-CS334020 | 0,5 | 0,85 |
Как подключить чайник, микроволновую печь и холодильник
Чайник мой оказался совсем не 2кВт, а 1,72кВт. Потребляемая мощность СВЧ печи на 100Вт оказалась ниже заявленной в паспорте. Холодильник по паспорту потребляет 267 кВт-час/год. Во время работы холодильник потребляет около 100Вт.
В комнатах приема пищи устанавливают бытовые приборы, практически такие, какие можно встретить в каждом доме.
Как показали результаты измерений, суммарный потребляемый ток оказался менее 16А, что позволяет подключить их на одну группу.
Я предлагаю следующий вариант подключения: дифавтомат – 20А, кабель ВВГнг-Ls-3×2,5мм2 и две группы розеток, как показано на картинке. Такая схема будет иметь небольшой запас мощности.
Самое важное – не включать все потребители в один блок розеток. Чайник и микроволновую печь необходимо разнести в разные розетки и подключить через распределительную коробку.
Данные советы сделают вашу электропроводку надежной, долговечной и экономной.
Казалось бы, это мелочи, но из таких элементов строится любой проект.
А кто не согласен со мной, жду обоснованных доводов =)
Если не учитывать «человеческий фактор» то все сделано красиво. В связи с тем, что китайские электротовары (в большинстве случаев это именно китайские) не долговечны, то через, в лучшем случае один год появится на этом месте другой чайник или микроволновка и не факт,что такой-же мощности, или будет перестановка, все,про все благополучно забудут и будут сунуть в розетки все, что не попадя. С учетом вышеизложенного, я бы сделал 2 линии.
Я даю три линии. Холодильник через УЗО по отдельной группе и чтобы питание было круглосуточно, т. к. другие группы и весь щиток, когда заканчивают работать, отключают (Уходя-гаси свет!). На чайник и микроволновку по группе. Зачем экономить?
Вы, наверное, из тех людей, которые на освещение в каждой комнате делают отдельные линии, да еще и УЗО ставят.
по вашей логике если бы в комнате был бы ещё скажем к примеру утюг, то нужно уже было две линии тянуть. Вы не учитываете того, что эти приборы работают очень короткое время и если они даже и будут работать вместе, то автомат (тепловой расцепитель) просто не успеет нагреться на столько что бы отключиться.
Даже если бы был утюг, зачем тянуть вторую линию?
Я бы сделал так. На групповую линию, как показано на схеме, поставил бы две розетки — одну двойную (для СВЧ-печи и холодильника), вторую — одинарную (для электрочайника). Такое количество штепсельных разъемов не позволит работникам при одновременно работающих СВЧ-печи и чайнике (а такой режим будет случаться ежедневно в обеденное время) включить в розетку еще один мощный прибор, например утюг. И тогда все хорошо получается.
Как сказали выше, время одновременной работы СВЧ-печи и электрочайника не превышает 5 минут, т.к. чайник ставят один на 3-4 человека, а греют еду каждый по очереди в течение 1,5-2 минут. К тому же мощность СВЧ-печи зависит от выбранного режима работы.
Вы спросите, а где же резервные розетки, скажем для зарядки мобильного и для др. целей? И тут возникает вопрос? А нужны ли они в комнате приема пищи, если технолог в своем разделе этого не предусмотрел? Если все же принято решение выделить одну резерную розетку, то включить ее в эту же группу, но над каждой розеткой разместить наклейку с указанием максимальной мощности подключаемого электроприбора. Думаю, что такие «миниплакаты-наклейки» не испортят внутренний вид комнаты приема пищи.
Так что в целом я согласен с автором, и считаю, что схема выполнена с учетом предполагаемых нагрузок на основании задания ТХ. Вторую линию тянуть нет смысла.
ставим тройник в розетку и можно пихать и утюг, и зарядку и все остальное
А как же Iдоп>1,45*Iрасц? 20*1,45=29А. Ток кабеля — 28А.
И еще есть вопрос- в двойную розетку, например,для чайника, втыкают дополнительно электрический радиатор или тепловую пушку (у нас на работе именно так зимой и делают : ) ) .
Что будет с розеткой при включении в нее приборов суммарной мощностью (чайника + тепловой пушки ) около 4х кВт?
Не везде, конечно , такие условия, но вижу такое часто — например в помещении охраны на объекте. Особенно , если это помещение находится в холодном паркинге.
согласен. не нужно брать автомат (20А) выше, чем розетка рассчитана (16А). данные сети должны защищаться от перегрузки (ПУЭ 3.1.10)
Может есть смысл заложить кабель сечением 4 кв.мм. от АВДТ 20А до распред. коробки?
у моих родственников в одну розетку были воткнуты бойлер и стиралка так розетка поплавилась
Спасибо. Очень полезная и познавательная статья у вас получилась. Зачастую с этим в каждой квартире бардак.
По предложенной схеме лучше поставить 3 одноместные розетки. Есть вероятность, что в двухместную включат чайник и микроволновку. А так я бы разделил на 2 группы.
у нас офис под 50 человек. чайник, микроволновка и холодильник. все сидит на 1 группе (16А). уже 5 лет полет нормальный (ни разу не выбивало).
я в своих проектах ничего не изобретаю. даю одну группу 16А на комнату приема пищит, и пусть пихают в розетки что хотят. если перестараются — выбъет АВДТ 🙂
Я предложил свой вариант, а вы, если считаете нужным, можете и 2 группы заложить, и поставить 3 розетки, и сечение кабеля увеличить, и дифавтомат поменять, и посчитать вероятности))
В каждом конктретном случае должен быть индивидуальный подход.
Пишем конкретнее и обоснованно, что нужно в данной схеме поменять при таких нагрузках...
Не пойму, почему вы ставите диф на 20 А, ведь при этом кабель останется незащищённым от нагрева. Изоляция может испортиться, при превышении допустимого тока
Обоснуйте, что кабель не защищен.
ПУЭ Табл.1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами / трех одножильных (2,5 мм,кв) = 25 А.
I тепл. расцеп. автомата = I ном. * 1.13 = 22,6 А
I доп. кабеля > I тепл. расц. — условие выполняется
Значит я ошибся
Я думал вы мне другое будете доказывать...
Я все-таки советую пользоваться ГОСТ 16442-80, а там 28А.
На самом деле здесь можно спорить долго, т.к. нужно учитывать способ прокладки, температуру, наличие радом стоящих автоматов...
Считаю что «розетка рассчитана на (16А)» основной тезис всей статьи и одновременно ответ на множество вопросов.
а выключатели рассчитаны на 6А, 10А и что теперь — освещение на шестиамперные автоматы сажать? ))) перегибаете палку
автоматом мы защищаем ТОЛЬКО кабель. Оборудование подключённое мы им не защищаем и не должны. (Простой пример: включаете в розетку бра или магнитофон, у которых шнур питания — ПВС 2×0,5 мм2. То же касается и розетки) Ещё раз — АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО КАБЕЛЬ. Розетки выбираются по расчётному току подключённого оборудования.
Это все понимают,что защищать нужно кабель. Но еще надо о возможных других аварийных ситуациях думать. В одну розетку ты можешь воткнуть тройник или удлинитель и подключить вместо 16А все 20А. Имеем 20А автомат, кабель 3×2,5, розетка 16А с тройником в ней. Кабель будет защищен от кз и перегрузки, автомат — не сработает при нагрузке 18-20А. А вот розетка на 16А уже начнет плавиться...Для розеток общественных зданий может и не актуально,т.к. обычно для каждой розетки есть конкретный потребитель с известной мощностью. Но в жилых домах и квартирах частенько такое можно увидеть. Или в бытовках на стройке, например: одна группа с розетками, розетки — блок 2-3х местный. Зима, мороз...В один блок замёрзжий прораб втыкает электрорадиатор 2кВт+тепловентилятор на те же 2кВт. Розетка становится еще одним обогревателем 🙂 Видел такое вживую. Поэтому на группу 16тиамперных бытовых розеток ставлю аппарат на 16А.
Уважаемые проектировщики. Читайте ПУЭ. Не надо ставить дифы везде.Пример из практики. Уборщице лень нажать кнопку и выключить пылесос, поэтому она просто выдергивает шнур из розетки. В результате постоянно выбивает дифы.
И какая связь между выдергиванием вилки и срабатыванием дифа? Кроме ПУЭ есть еще другие более важные нормативные документы...
