Сегодня будем решать конкретную задачу, которая встречается при проектировании всех административных зданий. Практически в каждом АБК имеется комната прима пищи с чайником, микроволновой печью и холодильником. Что нужно знать и как правильно подключить?
Проектирование основывается на заданиях от смежных специалистов. В данном случае технолог в комнате приема пищи предусматривает необходимые электроприборы, которые требуют подключения.
В одном из последних проектов у меня были следующие мощности:
В сумме 3 электроприемника дают 4кВт.
Как правило, розеточные группы не превышают 16А, поскольку бытовые розетки рассчитаны на ток 16А.
Не тянуть же 2 линии в комнату приема пищи, чтобы подключить чайник, МП и холодильник?
Чтобы ответить на этот вопрос и принять правильное решение, приведу результаты измерений своих электроприборов:
Ток, А | Кф. мощности | |
Чайник 2000Вт | 8,1 | 0,99 |
Микроволновая печь 1250 Вт (Horizont 23HW800) | 5,8 | 0,92 |
Холодильник BEKO-CS334020 | 0,5 | 0,85 |
Чайник мой оказался совсем не 2кВт, а 1,72кВт. Потребляемая мощность СВЧ печи на 100Вт оказалась ниже заявленной в паспорте. Холодильник по паспорту потребляет 267 кВт-час/год. Во время работы холодильник потребляет около 100Вт.
В комнатах приема пищи устанавливают бытовые приборы, практически такие, какие можно встретить в каждом доме.
Как показали результаты измерений, суммарный потребляемый ток оказался менее 16А, что позволяет подключить их на одну группу.
Я предлагаю следующий вариант подключения: дифавтомат – 20А, кабель ВВГнг-Ls-3×2,5мм2 и две группы розеток, как показано на картинке. Такая схема будет иметь небольшой запас мощности.
Самое важное – не включать все потребители в один блок розеток. Чайник и микроволновую печь необходимо разнести в разные розетки и подключить через распределительную коробку.
Данные советы сделают вашу электропроводку надежной, долговечной и экономной.
Казалось бы, это мелочи, но из таких элементов строится любой проект.
А кто не согласен со мной, жду обоснованных доводов =)
Если не учитывать «человеческий фактор» то все сделано красиво. В связи с тем, что китайские электротовары (в большинстве случаев это именно китайские) не долговечны, то через, в лучшем случае один год появится на этом месте другой чайник или микроволновка и не факт,что такой-же мощности, или будет перестановка, все,про все благополучно забудут и будут сунуть в розетки все, что не попадя. С учетом вышеизложенного, я бы сделал 2 линии.
Я даю три линии. Холодильник через УЗО по отдельной группе и чтобы питание было круглосуточно, т. к. другие группы и весь щиток, когда заканчивают работать, отключают (Уходя-гаси свет!). На чайник и микроволновку по группе. Зачем экономить?
Вы, наверное, из тех людей, которые на освещение в каждой комнате делают отдельные линии, да еще и УЗО ставят.
по вашей логике если бы в комнате был бы ещё скажем к примеру утюг, то нужно уже было две линии тянуть. Вы не учитываете того, что эти приборы работают очень короткое время и если они даже и будут работать вместе, то автомат (тепловой расцепитель) просто не успеет нагреться на столько что бы отключиться.
Даже если бы был утюг, зачем тянуть вторую линию?
Я бы сделал так. На групповую линию, как показано на схеме, поставил бы две розетки — одну двойную (для СВЧ-печи и холодильника), вторую — одинарную (для электрочайника). Такое количество штепсельных разъемов не позволит работникам при одновременно работающих СВЧ-печи и чайнике (а такой режим будет случаться ежедневно в обеденное время) включить в розетку еще один мощный прибор, например утюг. И тогда все хорошо получается.
Как сказали выше, время одновременной работы СВЧ-печи и электрочайника не превышает 5 минут, т.к. чайник ставят один на 3-4 человека, а греют еду каждый по очереди в течение 1,5-2 минут. К тому же мощность СВЧ-печи зависит от выбранного режима работы.
Вы спросите, а где же резервные розетки, скажем для зарядки мобильного и для др. целей? И тут возникает вопрос? А нужны ли они в комнате приема пищи, если технолог в своем разделе этого не предусмотрел? Если все же принято решение выделить одну резерную розетку, то включить ее в эту же группу, но над каждой розеткой разместить наклейку с указанием максимальной мощности подключаемого электроприбора. Думаю, что такие «миниплакаты-наклейки» не испортят внутренний вид комнаты приема пищи.
Так что в целом я согласен с автором, и считаю, что схема выполнена с учетом предполагаемых нагрузок на основании задания ТХ. Вторую линию тянуть нет смысла.
ставим тройник в розетку и можно пихать и утюг, и зарядку и все остальное
А как же Iдоп>1,45*Iрасц? 20*1,45=29А. Ток кабеля — 28А.
И еще есть вопрос- в двойную розетку, например,для чайника, втыкают дополнительно электрический радиатор или тепловую пушку (у нас на работе именно так зимой и делают : ) ) .
Что будет с розеткой при включении в нее приборов суммарной мощностью (чайника + тепловой пушки ) около 4х кВт?
Не везде, конечно , такие условия, но вижу такое часто — например в помещении охраны на объекте. Особенно , если это помещение находится в холодном паркинге.
согласен. не нужно брать автомат (20А) выше, чем розетка рассчитана (16А). данные сети должны защищаться от перегрузки (ПУЭ 3.1.10)
Может есть смысл заложить кабель сечением 4 кв.мм. от АВДТ 20А до распред. коробки?
у моих родственников в одну розетку были воткнуты бойлер и стиралка так розетка поплавилась
Спасибо. Очень полезная и познавательная статья у вас получилась. Зачастую с этим в каждой квартире бардак.
По предложенной схеме лучше поставить 3 одноместные розетки. Есть вероятность, что в двухместную включат чайник и микроволновку. А так я бы разделил на 2 группы.
у нас офис под 50 человек. чайник, микроволновка и холодильник. все сидит на 1 группе (16А). уже 5 лет полет нормальный (ни разу не выбивало).
я в своих проектах ничего не изобретаю. даю одну группу 16А на комнату приема пищит, и пусть пихают в розетки что хотят. если перестараются — выбъет АВДТ 🙂
Не пойму, почему вы ставите диф на 20 А, ведь при этом кабель останется незащищённым от нагрева. Изоляция может испортиться, при превышении допустимого тока
ПУЭ Табл.1.3.4 Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами / трех одножильных (2,5 мм,кв) = 25 А.
I тепл. расцеп. автомата = I ном. * 1.13 = 22,6 А
I доп. кабеля > I тепл. расц. — условие выполняется
Значит я ошибся
Считаю что «розетка рассчитана на (16А)» основной тезис всей статьи и одновременно ответ на множество вопросов.
а выключатели рассчитаны на 6А, 10А и что теперь — освещение на шестиамперные автоматы сажать? ))) перегибаете палку
автоматом мы защищаем ТОЛЬКО кабель. Оборудование подключённое мы им не защищаем и не должны. (Простой пример: включаете в розетку бра или магнитофон, у которых шнур питания — ПВС 2×0,5 мм2. То же касается и розетки) Ещё раз — АВТОМАТ ЗАЩИЩАЕТ ТОЛЬКО КАБЕЛЬ. Розетки выбираются по расчётному току подключённого оборудования.
Это все понимают,что защищать нужно кабель. Но еще надо о возможных других аварийных ситуациях думать. В одну розетку ты можешь воткнуть тройник или удлинитель и подключить вместо 16А все 20А. Имеем 20А автомат, кабель 3×2,5, розетка 16А с тройником в ней. Кабель будет защищен от кз и перегрузки, автомат — не сработает при нагрузке 18-20А. А вот розетка на 16А уже начнет плавиться...Для розеток общественных зданий может и не актуально,т.к. обычно для каждой розетки есть конкретный потребитель с известной мощностью. Но в жилых домах и квартирах частенько такое можно увидеть. Или в бытовках на стройке, например: одна группа с розетками, розетки — блок 2-3х местный. Зима, мороз...В один блок замёрзжий прораб втыкает электрорадиатор 2кВт+тепловентилятор на те же 2кВт. Розетка становится еще одним обогревателем 🙂 Видел такое вживую. Поэтому на группу 16тиамперных бытовых розеток ставлю аппарат на 16А.
Уважаемые проектировщики. Читайте ПУЭ. Не надо ставить дифы везде.Пример из практики. Уборщице лень нажать кнопку и выключить пылесос, поэтому она просто выдергивает шнур из розетки. В результате постоянно выбивает дифы.